Яскраво, але недовго: чому автомобільні лампи починають перегорати частіше
Часто автолюбителі нарікають, що із заводу лампочки у фарах прослужили 2-3 роки, а тепер стали горіти кожні 6 місяців. Це дуже сумно, особливо сьогодні, коли вартість навіть цих деталей помітно зросла. Чому так відбувається, і чи можна зупинити цю напасть? І чи завжди у цьому винні саме лампи?
Сам винен!
Почнемо з не найпоширенішої, але з очевидної причини зниження терміну служби лампи — із завищення напруги. Оптимальна напруга для лампи – 13,2 В. При цій напрузі все складається ідеально: світловіддача майже максимальна, а термін служби цілком прийнятний. Але деякі умільці в спробі зробити світло яскравіше завищують його або у всій електричній системі автомобіля (що зовсім погано), або тільки у фарах (що теж можливо і теж погано). Само собою, при вищій напрузі лампа дійсно світитиме яскравіше. Але ненабагато: якщо підняти напругу до 14 В, яскравість зросте приблизно на 20%, а ось термін служби скоротиться вдвічі. Тож воно того не вартує, а дивуватися дуже швидкому перегоранню лампи не варто — сам винен, погано в школі вчив фізику. Таке цілеспрямоване шкідництво – рідкісний виняток, і найчастіше висока напруга губить лампи трохи іншим шляхом.
Справи електричні
Бажання перевірити напругу в бортовій мережі за дуже частої заміни ламп цілком природно і всіляко вітається. Якщо реле-регулятор глючить і видає 15-16, то лампи горіти будуть однозначно. Але що робити, якщо напруга в нормі (не більше 14,6 В), а лампи все одно перегорають надто швидко? Потрібно шукати причину далі. Електрика штука хитра і не така проста, як здається.
Як не дивно, є сенс почистити всі контакти та клеми фар. Здається, що оксиди підвищують опір, отже, знижують напругу і теоретично повинні збільшити термін служби лампи. У житті це не працює. У житті зростання опору призводить до додаткового нагрівання контактів та проводки, а це цілком здатне не збільшити, а скоротити ресурс лампи. Крім того, поганий контакт може бути нестабільним: він з’являється, то зникає (часто — не повністю, а на якусь величину). У цьому випадку лампа постійно працює у перехідних режимах, а це вже катастрофа для довговічності нитки. Тож будь-яка “зелень” на роз’ємах або оплавлені контакти – це однозначно погано, і з ними треба боротися.
Друга причина не завжди хорошого ресурсу – конструктивна особливість реалізації денних ходових вогнів деяких автомобілів. Саме тих, які мають у ролі ДХВ лампи ближнього світла. Наприклад, так люблять робити корейці: при пуску мотора включається ближнє світло, яке і є денним ходовим вогнем. Воно б нічого, та ось тільки запуск двигуна – це теж перехідний процес, причому дуже складний. Напруга під час цього процесу змінюється неодноразово, причому дуже залежить від того, які можуть бути включені додаткові споживачі. Наприклад, якщо ви залишили увімкненим кондиціонер (а у випадку з тими ж корейцями – просто обдування лобового скла, при якому кондиціонер у них часто включається автоматично), то стрибки напруги будуть досить значними: спочатку буде просадка при роботі стартера, потім – зростання при включенні у роботу генератора, потім знову просадка від кондиціонера, що включився автоматично, а потім ЕБУ побачить потребу кондиціонера в електриці і підніме оберти (якщо мотор був уже прогрітий). Якщо мотор холодний, то перепад буде після включення генератора та встановлення прогрівальних оборотів. Загалом напруга в перші секунди стабільною не буває, а зростання напруги всього на 5% знижує ресурс лампи в середньому на 40-45%. Як у цьому випадку продовжити термін служби лампи? Іноді достатньо перед пуском мотора поставити мотор на гальмо стоянки: при піднятому “ручнику” ДХВ зазвичай автоматично не включаються. І відпустити ручник краще безпосередньо перед початком руху і обов’язково після того, як мотор почне працювати на стабільних оборотах. Ну а якщо ви “ручником” користуєтеся навіть на машинах з АКП, то ця порада, на жаль, практично марна, і потрібно перевіряти щось інше.
Зрозуміло, якщо власник щось зробив в електриці сам і зробив це не дуже добре (наприклад, поставив позаштатний генератор підвищеної потужності або вставив у багажник сабвуфер), то в деяких випадках це теж може ускладнити життя ламп. Особливо якщо десь є неякісні контакти: будь-які стрибки напруги можуть стати причиною занадто частої заміни ламп. Будь-які роботи з електрикою мають проводити майстри із хороших СТО.
Справи механічні
Якщо ви впевнені, що “раніше було краще”, і ресурс ламп якось пов’язаний з віком автомобіля, то є сенс перевірити не тільки електрику, а й деякі механічні деталі. Наприклад, негативно на лампи впливають сміття чи пил у фарах. А з’являються вони через те, що хтось або нещільно закриває кришки клем фар після заміни ламп, або ці кришки мають вікові дефекти. Пил, що осідає на колбі лампи, нагріває її ще сильніше, що дуже помітно скорочує тривалість її життя. Ну а крім того, фара з такою кришкою (або взагалі відсутньою кришкою) буде сильно запотівати, що теж погано. Так що ця начебто дрібниця теж має бути гаразд.
Інша дуже важлива деталь – це кріплення фар. Начебто, до чого вони тут? А при тому: їхнє завдання — не просто тримати фари на місці, а тримати їх міцно, не допускаючи зайвих вібрацій. Нитки ламп дуже не люблять трясіння, і якщо фара закріплена погано, лампа перегорить швидше. Втім, навіть із цілим кріпленням фари лампа може перегоряти частіше, якщо її постійно трясе вібрація не дуже справного мотора або його кріплень (опор). Навіть дуже часто ляскання капотом небагато, але скорочує життя лампи.
Більш того, на ресурс лампи може впливати робота підвіски: чим вона жорсткіша (це зауваження в першу чергу відноситься до любителів “тюнінгу”), тим більше машину трястиме, і тим швидше перегорятимуть лампи. Навіть перекачані шини знижують ресурс ламп, а жорсткі низькопрофільні колеса для них взагалі страх і жах. Особливо, якщо на таких колесах часто літати по поганому асфальту. До речі, регулярні швидкі покатушки по поганих дорогах, пов’язані з зайвою вібрацією, теж знижують ресурс ламп. Але їх, напевно, повністю позбутися не можна: іноді доводиться їздити там, де їздити зовсім не хочеться, але дуже треба.
Що ще?
Звичайно ж, не можна не згадати про класику жанру: лапання лампочки руками під час її встановлення у фару. Жир із пальців залишається на колбі, горить і псує лампу. Якщо при заміні галогенних ламп ви нехтуєте рукавичками і чіпаєте їх руками, дивуватися їхньому низькому ресурсу не треба – тут все давно відомо і очевидно.
Інша проблемка – це невчасна заміна ламп, які перегоріли. Будь-яка лампа – це споживач (тобто опір), і якщо її з ланцюга вимкнути, напруга в бортовій мережі трохи підніметься. Само собою, міркування про послідовні та паралельні підключення у випадку з фарами не дуже доречні (тим більше, що послідовно фари ніхто не підключає), і розрахувати збільшення напруги складно, але воно все-таки є. І це погано для ламп, що залишилися, тому всі лампи треба міняти вчасно.
Маленьке зауваження можна зробити відносно популярним нині світлодіодним лампам: вони дуже бояться підвищеної температури. Якщо є проблеми з такими лампами, винний може бути занадто жорсткий температурний режим двигуна, який занадто сильно нагріває підкапотний простір. Іноді можуть бути винні і кулери світлодіодних ламп, але в цілому проблем із раптовим скороченням їхнього ресурсу все ж таки менше, ніж у випадку з галогенними лампами. Щоправда, і коштують вони значно дорожче.
